Installation d'un rétroéclairage d'écran
Ça vous est déjà arrivé que votre prof
d'anglais ou d'allemand vous passe des films en classe ? Si c'est le cas vous
avez probablement déjà souhaité soit vous barrer (impossible la plupart du
temps), soit dégainer votre Phœnix préféré.
Manque de pot, c'est assez dur de voir l'écran dans le noir. Eh bien il est
temps d'apprendre comment rétroéclairer votre machine.
Attention il s'agit d'un montage pour "hardwardeux" confirmé,
vu la délicatesse de certaines manipulations, mais le jeu en vaut la chandelle.
L'exemple que je donne sur cette page est bien sûr le mien :-) Il se peut que certaines étapes décrites ici ne s'appliquent pas à votre cas.
Première étape: outillage
Seconde étape: préparation de l'écran
Troisième étape: réalisation de la surface diffusante
Quatrième étape: préparation des DELs
Cinquième étape: préparation de la surface éclairante et installation
Sixième étape: assemblage et finition
Les articles en jaune sont obligatoires, les autres sont facultatifs.
- Éther, au moins 50mL pour être à l'aise (attention ça pue, ouvrez les
fenêtres ou travaillez dehors)
- Cutter, lame de rasoir, scalpel, ou X-Acto idéalement, enfin n'importe quoi avec une lame
très fine et bien tranchante + lames de rechange (facultatif)
- chiffon doux qui ne peluche pas, linge de nettoyage réutilisable (en vente
dans les quincailleries et parfois les supermarchés), au pire du Sopalain top
qualité
- pince à bec fin (facultatif mais conseillé)
- Plexiglas d'épaisseur 1,5mm (idéal), sans dépasser 3mm (au pire) (le nom varie
suivant les fabricants, Lucite et Optix sont aussi utilisés pour désigner ce
matériau), si possible découpé aux dimensions de 76x53mm
- De quoi mesurer au millimètre, règle ou pied à
coulisse (idéalement)
- Tampon à poncer (facultatif mais recommandé) + papier de verre grain 150 (et aussi du 80 pour les méticuleux)
- Un Dremel, monté sur colonne si possible, avec un disque à découper, plusieurs
si vous êtes maladroit :), et fraise haute vitesse #194 (cylindrique 1/8 de
pouce de diamètre, plus fin si désiré).
- petite scie à métaux pour découper le Plexi
- petite lime (à ongles ou à métaux)
- des DELs de la couleur que vous voulez, les plus puissantes possible
(au moins 4, pas de limite maximum si ce n'est la place disponible autour de
l'écran)
- du fil électrique (très fin) (10cm au moins)
- Un microinterrupteur, modèle au choix, suivant l'application désirée
- Petit fer à souder et soudure électronique
- colle cyanoacrylate (Super Glue)
- colle contact et un petit serre-joint
Au choix:
- scotch double face en mousse, mousse autocollante fine, ou mousse
ferme blanche (ou claire) (1 à 3 cm d'épaisseur)
- colle à papier en bâton
- les deux :)
Je ne vais pas vous détailler le démontage de la machine, c'est déjà expliqué sur la page de l'overclocking.
Maintenant que vous avez extrait précautionneusement le circuit imprimé de la caltos, retournez-le pour voir l'écran. En regardant sur le côté de ce dernier, vous voyez qu'il y a une plaque de métal entre le circuit imprimé et l'écran proprement dit. Cette plaque est solidement fixée au circuit et au dos de l'écran par une sorte de colle gélifiée très résistante.
Photo 1: Gros plan sur le "sandwich" des différentes couches
1- Décoller la plaque du circuit imprimé
Il faut enlever cette plaque pour notre application. Pour ce
faire, prenez le cutter, et glissez sa lame entre l'époxy du circuit (en bas sur
la photo!) et la plaque de métal, et déplacez-la le long de tous les côtés
possibles, jusqu'à ce que la plaque se décolle. Le circuit imprimé sous l'écran
est relativement fin et comporte une puce qu'il convient de ne pas tordre dans
tous les sens. Si l'ensemble plaque/écran ne se sépare pas facilement du circuit
imprimé, repassez le cutter.
Il est primordial de ne jamais forcer ! Si le glissement
devient difficile, remontez la lame et continuez plus près du bord. Parfois il est possible d'améliorer très légèrement le
glissement en versant quelques gouttes d'éther à l'endroit où se trouve la lame
du cutter. N'oubliez pas de fermer solidement la bouteille d'éther, ce produit
étant très volatil.
2- Décoller la plaque de métal de l'écran
Il faut maintenant décoller la plaque de métal de l'écran
lui-même. N'essayez pas de procéder de la même manière que précédemment, c'est
le meilleur moyen de casser l'écran, fait d'un verre assez fragile.
La plaque de métal est percée de
plusieurs gros trous qui laissent voir le réflecteur collé derrière
l'écran. Dans chacun de ces trous, versez de l'éther jusqu'au bord, attendez
quelques secondes, puis essayez de passer le bout de la lame d'un X-Acto (c'est
plus fin que le cutter) sur le bord, en face d'un trou. Si ça ne s'enfonce pas
en glissant doucement, n'insistez pas et répétez l'opération en gardant les
trous pleins, jusqu'à ce que ça vienne. Une fois que ça
commence à céder, c'est un vrai miracle, ça passe comme dans du beurre de tous
les côtés.
3- Nettoyage
La plaque étant enfin libérée, il y a de fortes chances
pour que vous deviez nettoyer le derrière de l'écran de toute trace de colle.
Imbibez un coin du chiffon d'éther (pas tout le chiffon, ça
servirait à rien en plus de gaspiller du produit, à éviter vu le prix), et
passez-le sur les traces de colle restantes, toujours dans le même sens vers
l'extérieur, jusqu'à ce que la surface soit lisse au toucher et ne colle pas, en
réimbibant autant de fois que nécessaire.
4- Enlever le réflecteur
Le dos du réflecteur que vous venez de nettoyer n'est que peu perméable à la lumière, il faut donc
l'enlever pour un passage optimal de la lumière des DELs. Attention peut-être que
vous voudrez le réutiliser (c'est pour ça que je vous l'ai fait nettoyer), alors
procédez avez soin pour l'enlever. Il ne faut surtout pas la déchirer !
Avec une section bien tranchante de la lame de cutter, passez
sous un coin de la feuille en prenant garde à l'écran. Continuez le plus loin
possible en effectuant de petits va-et-vient pour vous enfoncer un petit peu
plus à chaque fois (qui a dit "pervers" ?:D). Lorsque cela devient impossible ou
périlleux, prenez la feuille décollée entre deux doigts, et tirez doucement en
maintenant l'écran de l'autre main. Placez vos doigts le plus près possible de
la ligne de décollement pour réduire au minimum les risques de cassure de
l'écran et de la feuille.
Bravo! L'écran est enfin prêt à subir la suite des opérations. Mettez le circuit de la calculatrice dans un endroit sûr en accordant une attention particulière à la position de l'écran; il ne faut pas que sa face poisseuse (L'éther n'y fait rien, malheureusement :-( ) se recolle sur le circuit ou pire, tombe dans un nid de poussière. Vous pouvez garder le circuit dans un bocal qui ferme, si possible.
Les DELs, c'est durable, pas cher, mais ça ne produit qu'un petit point de lumière. Il faut donc faire une surface diffusante pour répartir celle-ci sur toute la superficie de l'écran. C'est là que le Plexiglas prend son utilité.
1- Plaque de Plexiglas, coupe aux dimensions
Si vous avez fait couper le plexiglas aux dimensions
requises (76x53, je le rappelle), il y a de bonnes chances pour que les bords
soient nets et sans bavure, sans parler du temps que vous allez gagner. S ce
n'est pas le cas, il vous faudra délimiter un rectangle aux bonnes dimensions,
puis le découper avec la petite scie à métaux, ou le Dremel.
2- Plaque de Plexiglas, les "trous de lumière"
Fig.
1: Dimensions de la plaque
Important: Si vous avez abîmé le
réflecteur, cliquez là.
Bref une fois le rectangle de plastique obtenu, il faut faire les entailles aux dimensions indiquées sur le plan. Pour cela, il est fortement conseillé de se servir du Dremel monté sur colonne, en travers. En première vitesse, coupez le long des limites verticales. Pour faire l'encoche proprement dite, coupez encore un peu plus vers l'intérieur de la zone délimitée, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à l'autre extrémité de l'encoche. Cette méthode peut sembler fastidieuse et imprécise, mais ce n'est pas le cas. Le plastique est tendre et se coupe très vite au Dremel, même en vitesse minimale. Pour éviter un effet en dents de scie du bord de l'encoche, passez un coup de lime. Les limes à ongles en carton font un très bon travail !
Fig. 2: Détail de l'effet "dents de scie" après la découpe au Dremel
3- Préparation à la diffusion de la lumière
La plaque de plexi découpée, il faut la préparer à la
diffusion de la lumière. Retirez les feuilles de protection collées sur le
plastique. En l'état, le Plexiglas laisse passer la lumière comme une vitre. Il
faut le préparer pour le rendre translucide et lui permettre de la diffuser
(nuance!). Sur
un tampon à poncer, montez une section de papier de verre 80, et poncez les deux
faces du Plexi en fignolant avec le 150. Si vous n'avez pas de tampon, faites à
la main, ça devrait aussi aller.
Vous devriez maintenant avoir une plaque translucide, d'un
fini givré sur les deux faces. Si c'est le cas c'est très bien, c'est ce que
nous cherchions à obtenir.
4- Diriger la lumière dans le bon sens !
La plaque ainsi préparée a quand même un inconvénient,
celui de diffuser la lumière par les deux faces. Compte tenu de la
faible puissance (relative) des DELs, il convient de ne rendre qu'une seule face
perméable à la lumière sortante. Pour cela, nous allons "boucher" l'autre avec
un matériau réfléchissant, ou non absorbant. Première méthode: suivez le
schéma en ne tenant pas compte du scotch double face; remplacez-le par
n'importe quel matériau un peu épais pour faire tenir les couches en pression.
La feuille réfléchissante est fixée en appliquant de la colle à papier en bâton
uniformément sur toute la surface en contact avec le Plexi.
Pourquoi la coller alors que je parle de tenue en pression ? Eh bien en
décollant cette feuille comme je vous l'ait indiqué, il y a de très grandes
probabilités pour qu'elle ait une forte tendance à s'enrouler sur elle-même une
fois libérée, à tel point que la pression des différentes couches peut ne pas
être suffisante pour la maintenir plane.
Seconde méthode: ne tenez pas compte de la feuille réfléchissante, et
collez le double face du côté Plexi seulement, puis posez l'ensemble sur
le circuit imprimé, le tout tenant par compression; si vous avez de la mousse
autocollante, suivant la couleur de sa surface adhésive et si vous voulez utiliser cet
adhésif comme moyen de fixation des DELs (voir début de la 5e étape), vous la
collerez soit du côté époxy, soit du côté Plexi. Je ne recommande pas de le
coller sur les deux faces; en effet, si vous faites une errer de positionnement
la première fois, il sera difficile de le replacer. Troisième méthode:
somme des deux précédentes, est représentée sur le schéma ci-dessous. Personnellement, je conseillerais
cette dernière solution pour sa versatilité. Quatrième méthode: c'est à
mon sens la plus barbare, mais les résultats sont loin d'être moches: il s'agit
de remplacer les deux formes de mousses autocollantes vues jusqu'à maintenant
par un rectangle de mêmes dimensions que le plexi taillé dans de la mousse
relativement épaisse, le but principal étant d'éliminer l'inconvénient évoqué dans la
première méthode. À ceux qui se
demandent pourquoi je fais une fixation sur les mousses, celle-ci permet, de par
sa conception intrinsèque :-p, de répartir très uniformément les zones de
pression, ce qui est essentiel pour une structure fragile comme l'écran. La
mousse épaisse se retrouvant compressée fortement (de 1~3cm, elle passe à
environ 3mm), elle exerce une pression uniforme sur l'époxy et sous le Plexi en
tentant de reprendre sa taille initiale, et cette pression est normalement
suffisante pour aplatir la feuille réfléchissante, pour le cas où vous en
utiliseriez une.
Figure 3: On se retrouvera alors avec un "sandwich" des différentes
couches obtenues...
Si vous avez bousillé la petite feuille, vous n'avez pas de chance, il faudra utiliser soit les méthodes 2 à 4, soit celle que je vais vous décrire (qui n'est pas si moche que ça, d'ailleurs), un peu moins durable toutefois. Peignez le dos de la plaque de Plexiglas avec de la peinture argentée au même endroit que la feuille réfléchissante sur le schéma (attention, n'oubliez pas de masquer les ouvertures qui serviront à laisser passer la lumière, sinon ça va être chiant pour gratter tout ça après), en agitant bien la bombe pour ne pas laisser de grumeaux, soit utilisez un papier blanc derrière l'écran au lieu du réflecteur et appliquez la une des méthodes précédentes.
Voilà (ouf!)!
Cette étape est facultative, mais si vous n'avez pas eu le
choix de taille des DELs, comme moi, ou travaillez avec une épaisseur de Plexi
inférieure à 2mm, il y a de fortes chances pour que même le côté le plus fin de
vos DELs soit encore trop épais pour le Plexi. Il faut donc retailler le boîtier
des DELs pour l'adapter à vos besoins. Ici, je conseille fortement, si vous avez
opté pour le choix DELs bleues, vu leur prix, de vous entraîner d'abord sur une
DEL de même format, mais moins coûteuse, comme une rouge, par exemple.
En admettant que vous ayez un boîtier rond de 5mm de
diamètre, ce qui est mon cas, il vous faudra réduire le diamètre de 3,5mm (soit
1,75mm de chaque côté) pour l'utiliser avec du Plexi 1,5mm. Avec le Dremel monté
sur colonne, toujours en travers, faites-le tourner à vitesse 2½~3, et commencez
à tailler sur le côté, comme indiqué. Le trajet du disque de coupe doit être
proche de celui indiqué ci-dessous en pointillés. Je recommande de tenir la DEL
par les pattes avec une pince à bec fin, au ras du boîtier pour assurer une
coupe aussi droite que possible (J'l'ai fait un peu de travers sur la rouge,
mais c'est mieux sur la bleue :-p).
Une fois la découpe réalisée des deux côtés, limez (avec le côté du disque à découper, sans forcer surtout) pour obtenir une surface aussi plane que possible, mais sans excès: lorsque vous atteignez le bord de l'électrode comme ci-dessous, il est temps d'arrêter !
Photo 2: Gros plans sur les DELs
Si les DELs sont trop longues ou que vous désirez obtenir une forme particulière, procédez de la même façon. Elles resteront utilisables tant que la partie active restera intacte, ce qui laisse une bonne marge vu la taille du boîtier par rapport au reste.
Il faut évidemment répéter l'opération autant de fois que vous aurez de DELs à mettre...
Maintenant que vous avez toutes les parties du kit, il faut les assembler. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes si vous avez suivi mes conseils à la lettre, notamment question propreté du travail (pas habileté :-p).Il s'agit seulement, en fait, de fixer les DELs en place et de les relier par des fils.
1- DELs: installation
Il y a plusieurs manières de
procéder; si vous avez utilisé du double face en mousse, servez-vous de
l'excédent d'adhésif recouvrant les encoches pour coller les DELs, en faisant une petite
entaille dedans pour laisser passer les électrodes. Si vous avez utilisé la
peinture, le couple feuille+colle à papier, la mousse épaisse avec ou sans
papier blanc sous l'écran, placez les diodes dans leur
emplacement et fixez les côtés adjacents au plexi avec un point de cyanoacrylate. Les
tubes sont petits, et le contenu, toxique, n'en mettez pas trop, juste assez
pour que ça tienne. N'oubliez pas de laisser dépasser les électrodes derrière
(ne riez pas, y'a p-ê des Belges qui me lisent ;-)...).
2- Connexion des DELs
Là, il n'y a pas
vraiment de règle universelle à suivre, ça dépend du voltage des diodes,
essentiellement. L'alimentation de la calculatrice est en 6V max. (piles
alcalines). Si vous voulez éviter l'emploi d'une résistance, il faut connaître
le voltage maximum des diodes (celui pour lequel la puissance lumineuse sera
maximale pour une consommation minimale). Si vous êtes dans mon cas, les DELs
fonctionnant sous 6V, il suffit de les relier en parallèle en respectant les
polarités. Si vous ne savez rien de vos DELs (je vous avais dit de demander...),
une alimentation en 3V est généralement suffisante pour la majorité d'entre
elles, quelquefois 2V si ça chauffe un peu, mais rien de dangereux. Pour celles
à 3V, il faut les relier deux par deux en série (oui, oui, ça divise la tension,
faut suivre pendant les cours de physique...), chacune recevra la moitié de la
tension totale de 6V. Si vous avez plus de deux DELs de cette tension, essayez
d'en avoir un nombre pair, ça aide ! Mettons que vous en ayez 6, vous devriez
avoir trois groupes de deux DELs mises en série. Il faut relier ces groupes en
parallèle.
Même chose avec les DELs 2V, en les groupant par 3.
Pour les fils terminaux, n'oubliez pas 1- de repérer les
polarités, 2- de les couper à une longueur suffisante.
Par contre, si vos DELs requièrent un voltage précis pour éclairer, demandez tous les renseignements à votre fournisseur pour calculer la valeur de la résistance à interposer en série dans le circuit. Je vous laisse retrouver la loi d'Ohm pour ce calcul.
Une fois fini, rangez les fils en les plaquant bien derrière le double face en mousse, ou derrière la face réfléchissante du Plexi, les deux fils terminaux devant déboucher vers le bas ou sur le côté de la plaque.
Photo
3: On distingue les 6 DELs reliées en parallèle. La plaque en plexigas a due
être retaillée suivant les arcs de cercle jaunes pour entrer sans effort. Dans
le même but, le boîtier a été aminci le long des pointillés jaunes à l'aide
d'une petite fraise cylindrique tournant à basse vitesse.
3- Installation de la plaque éclairante
Lorsque la plaque est prête, il faut la fixer derrière
l'écran. Si vous avez utilisé un "réflecteur" en double face mousse, c'est du
gâteau, il vous suffit d'enlever la protection de l'autre face, puis de la
coller soigneusement (bien alignée) sur l'époxy du circuit à l'emplacement de
l'ancienne colle (facultatif). Si vous avez utilisé de la simple mousse
autocollante ou standard, sautez à l'étape suivante; l'écran viendra se rabattre par-dessus, et tiendra par simple
pression une fois remonté.
Il y a de fortes chances pour que vous ne vouliez pas que
votre rétroéclairage bouffe les piles à vitesse grand V (Le modèle de DELs
bleues que j'utilise consomme moins de 1mA pour la tension maxi :-p). C'est pourquoi un
interrupteur peut s'avérer utile. Pour les plus rudimentaires, vous pouvez
récupérer un interrupteur à glissière et tailler un trou dans le côté de la
machine pour le laisser dépasser, mais ce n'est pas très beau, ni très pratique.
Ceux plus soucieux de l'apparence de leur machine sacrifieront le côté pratique
et l'installeront dans le compartiment à piles, au même endroit qu'un
noverclock (il est possible
toutefois d'utiliser une des bascules du microinterrupteur (µinterrupteur) pour ça).
Par contre, ceux qui comme moi auront opté pour la solution
ardue mais à la fois esthétique et pratique préfèreront utiliser la méthode que
je vais décrire.
Tout d'abord, il vous faut un micro interrupteur momentané. Le boîtier extérieur est souvent relativement volumineux par rapport à la taille du déclencheur en tant que tel. C'est la petite taille de ce dernier et la très faible course requise pour actionner la bascule qui nous intéressent ici. Il s'agit de laisser saillir le déclencheur au-dehors du boîtier de telle manière qu'une légère pression dessus fasse entendre un déclic. Attention, il ne doit pas y avoir besoin d'enfoncer à fond pour l'entendre, et nous allons voir pourquoi. Ce déclencheur doit normalement être enfoncé légèrement lorsque l'on glisse le slide au dos de la machine, de façon à allumer le rétroéclairage automatiquement dès qu'on se met en position pour utiliser la machine, slide dans le dos.
Pour ceux qui n'aiment pas jouer en gardant le slidecase, la position que je vais proposer pour le déclencheur permet aussi de l'actionner en tenant la calculatrice. On peut réaliser cette prouesse en faisant sortir le déclencheur sur le côté, à la hauteur de la touche alpha, sur la moitié inférieure du boîtier. Pour y arriver, il faut percer un trou à l'emplacement désigné juste à la taille du déclencheur (question d'esthétisme). Toutefois, avec la plupart des modèles de microinterrupteurs en vente, la saillie ne sera pas suffisante pour permettre l'enfoncement tel que désiré. Si tel est votre cas, il faut alors tenter d'amincir la paroi du boîtier à cet endroit pour rapprocher le bord du boîtier du µinterrupteur de l'extérieur du boîtier de la caltos. Si vous utilisez un Dremel, il vous faut la fraise haute vitesse #194; elle a la forme d'un petit cylindre de même diamètre que son axe (1/8").
1- Boîtiers: préparation
Commencez le travail en notant la longueur de plastique à
amincir; il y a de fortes chances pour qu'elle soit assez importante, de la même
taille (au moins) que la longueur de votre µinterrupteur.
Dégrossissez en tenant fermement le Dremel d'une main, la fraise parallèle à la
surface à travailler, en travaillant par petits coups pour ne pas user trop vite
le plastique. Sur la photo élargie ci-dessus, le niveau réel
du plastique est indiqué par le double pointillé gris, le niveau obtenu après
fraisage par le simple pointillé gris. Attention lorsque vous travaillez au voisinage du renfoncement du
boîtier (à gauche du trait jaune pointillé sur la photo ci-dessous, je sais il
est pas très épais...), son épaisseur est moindre que celle des parois, et il
est facile de se laisser avoir en estimant mal l'épaisseur de plastique restante
et de commencer à traverser le boîtier (photo suivante; rassurez-vous ça a l'air
impressionnant parce que la peinture s'est écaillée, affection facile à guérir,
la fente réelle, colorée en beige, étant toute petite
– J'ai agrandi pour vous faire peur ;) ).
Utilisez du mastic dur (type modéliste) pour combler la fissure.
Fignolez en grattant du côté intérieur avec le X-Acto, ou utilisez une petite lime à ongles.
Côté extérieur, si jamais il y a du mastic qui dépasse, procédez délicatement
pour ne pas endommager la peinture.
Photo
4: Moitié inférieure du boîtier préparée
Photo 5: Une fissure dans le boîtier, facilement réparable
Enfin, il se peut que malgré tout ce traitement, le
déclencheur du microinterrupteur n'affleure pas suffisamment. Dans ce cas, il
faut vous attaquer au boîtier du microinterrupteur lui-même. Le Dremel fixé sur
colonne en travers avec un disque à découper fera un excellent travail. Le
plastique de ce boîtier étant particulièrement dur, mettez le Dremel à vitesse 3
et limez doucement le côté du
déclencheur, sans forcer (les disques à découper sont très fragiles). Si vous en
limez trop et que le déclencheur se sépare du boîtier, ne vous inquiétez pas,
c'est fréquent, et n'affecte pas notre utilisation, vu que de toute façon, il
sera pris en sandwich entre la paroi interne du boîtier de la machine et le
logement sur le microinterrupteur. Faites attention toutefois à ne pas le
perdre, il est en effet très difficile de fabriquer un remplacement qui tienne
(trop petite taille pour les outils ordinaires).
Une fois la dimension idéale atteinte, étamez les connexions
de l'interrupteur. Fixez ensuite ce dernier (en n'oubliant pas le déclencheur
s'il s'est détaché !) avec de la cyanoacrylate sur la paroi interne du boîtier.
Mettez quelques gouttes de cyano sur la face travaillée du boîtier du
microinterrupteur pour une meilleure adhérence.
Au moment de rassembler les deux parties du boîtier de la
caltos, il se peut qu'une très mince lame de plastique de la moitié supérieure
vienne pousser l'interrupteur. Cette situation est gênante car elle affaiblit le
lien entre les boîtiers respectifs de la machine et du µinterrupteur. Il faut
donc enlever cette lame au cutter comme sur la photo:
Photo 6: Moitié supérieure du boîtier avec son encoche
2- Connexion de l'interrupteur et de l'ensemble d'éclairage
Il faut maintenant souder un fil de la pastille
indiquée "+" à un connecteur de l'interrupteur. Reliez ensuite le "+" du réseau
de DELs à l'autre connecteur de l'interrupteur. Ensuite, soudez un fil de la
pastille "-" au "-" du réseau de DELs. Refermez soigneusement la machine en
ayant réinstallé le circuit et les piles dedans, puis procédez à un test:
laissez votre doigt appuyé sur le déclencheur, les DELs devraient s'allumer, et
s'éteindre en relâchant. Si ce n'est pas le cas, cherchez l'erreur !